Особенности выполнение монтажа проводов при основных операциях прокладывания электропроводки своими руками

Монтаж электропроводки

Содержание:

  1. Общие положения.
  2. Монтаж открытой электропроводки.
  3. Монтаж скрытой электропроводки.

В статье приведена пошаговая инструкция по монтажу открытой и скрытой электропроводки. Если вас интересует схема электропроводки в доме — вам необходима эта статья.

Общие положения

Для начала разберемся с общими правилами прокладки электропроводки. Электрические провода и кабеля должны прокладываются строго вертикально, либо строго горизонтально с углами поворота 90 о . На схеме ниже наглядно представлена схема прокладки проводки со всеми рекомендуемыми отступами, а так же рекомендуемой высотой установки выключателей и розеток:

Стоит сразу отметить, что монтаж проводки можно выполнять двумя способами: открыто либо скрыто:

Открытая прокладка электропроводки является наиболее простым и недорогим решением, так же одним из плюсов данного типа электропроводки кроме простоты и дешевизны монтажа, является удобство ее ремонта, главным же минусом такой прокладки считается нарушение внешнего вида интерьера помещения. Обычно такая проводка выполняется одним из трех способов: в коробе (кабель-канале), на скобах, гофре (или металлорукаве), либо в ПВХ трубах.

Примеры открытой прокладки проводки в коробе и на скобах:

Прокладка в коробе прокладка на скобах в гофре

Монтаж скрытой электропроводки — это более трудоемкий процесс, при котором электрическая проводка прячется под обшивку стен, либо укладывается в штробы:

Главным преимуществом такого способа прокладки электропроводки является сохранение внешнего вида интерьера, а кроме того обеспечивается хорошая защита электропроводки от механических повреждений (хотя конечно просверлить ее или пробить гвоздем вешая картину все же можно). Недостатками являются — трудоемкость монтажа и сложность ремонта такой проводки, кроме того такой способ прокладки, как правило, обходится дороже.

Розетки, выключатели, разветвительные коробки и электрощитки так же имеют 2 типа исполнения: для открытой и для внутренней (скрытой) установки:

Монтаж открытой электропроводки

ЭТАП 1 (общий) Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при прокладке как скрытой так и открытой проводки

Определяемся с местами установки розеток, выключателей, светильников и электрощитка (если он нужен). К примеру, составим следующую схему монтажа электропроводки в одной из комнат (для наглядности вся наша электропроводка будет располагаться на одной стене):

Готово! Мы определили где хотим установить розетки, выключатель, где будет находится светильник, а также где установим электрощиток и составили схему монтажа электропроводки. Теперь можно приступать непосредственно к ее монтажу.

ЭТАП 2 (Монтаж открытой проводки) Установка электрооборудования

Для начала оговорим, что наиболее распространенными способами прокладки открытой проводки являются прокладка в коробе и прокладка на скобах поэтому именно их мы и будем рассматривать:

Для удобства, монтаж открытой проводки рекомендуется начать с установки розеток, выключателей, разветвительных коробок и электрощитка, методика их монтажа аналогична друг другу, поэтому мы не будем уделять этому слишком много внимания:

монтаж открытой электропроводки шаг — 2

ЭТАП 3 (Монтаж открытой проводки) Монтаж коробов (кабель-каналов), укладка кабелей.

Теперь когда все установлено на свои места можем приступать к монтажу короба (кабель-канал) по намеченным линиям прокладки электропроводки.

Кабель-канал — это пластиковый короб в который укладывается электропроводка. Он состоит из основания и крышки:

Короба бывают разных размеров и цветов, и, как правило, имеют стандартную длину — 2 метра. Для монтажа короба нарезаются на отрезки необходимой длинны (обычно короб нарезается ножовкой по металлу), например, как видно из нашей схемы монтажа приведенной ниже нам необходимо нарезать короб на следующие участки:

Отрезки длинной 2 метра — 2 шт

Отрезки длинной 1,5 метра — 3 шт

Отрезки длинной 0,5 метра — 2 шт

Отрезки длинной 0,3 метра — 1 шт

Отрезки длинной 0,2 метра — 1 шт

Итого общая длинна необходимого нам короба — 10 метров (т.е. можно купить 5 полос короба по 2 метра).

После того как короба нарезаны можно приступить к их установке, монтируются они очень просто: необходимо открыть крышку короба и прикрутить основание короба к стене на саморезы (в случае если стена из дерева или гипсокартона) или на пластиковые дюбель-гвозди (в случае если стена кирпичная, бетонная и т.п.). После того как короб прикреплен к стене в него закладывается кабель и короб закрывается крышкой. Углы поворота короба можно закрывать специальными пластиковыми уголками, так же можно составлять углы с обрезкой короба под 45 о :

Видео монтажа короба (видео не самое лучшее, однако ничего лучше на просторах интернета найти не удалось, возможно в будущем мы снимем собственное видео на данную тему, а пока приходится пользоваться тем, что есть):

монтаж открытой электропроводки шаг — 3

В случае если вы решили выполнить монтаж электропроводки на скобах, то вместо монтажа короба, после установки розеток, выключателей и всего прочего сразу укладывается кабель, который крепится к стене скобами. Скобы (клипсы) для крепления кабелей бывают пластиковые разных размеров, рассчитанные под определенные типы и размеры кабелей:

Так же скобы могут быть универсальные:

ВАЖНО! Укладывая проводку на скобах помните, что данным способом запрещается крепить обычные кабеля к сгораемым основаниям (например к деревянной стене), для этого необходимо использовать специальные кабеля не поддерживающие горение (не распространяющие горение).

ЭТАП 4 (Монтаж открытой проводки) Сборка схемы.

Теперь, когда все смонтировано, и выполнена разводка кабелей по стенам можно приступать к подключению розеток, выключателей, светильников и сборке схемы электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Монтаж скрытой электропроводки

ЭТАП 1 Составление схемы монтажа

Данный этап является общим при монтаже как скрытой так и открытой проводки и уже был описан выше.

ЭТАП 2 (Монтаж скрытой проводки) Высверливание отверстий в стене

В случае если выполняется монтаж скрытой электропроводки то после составления схемы монтажа (ЭТАП 1) необходимо приступать к высверливанию отверстий в стене диаметром 72мм (стандартный диаметр для подрозетников) в местах где у нас будут установлены выключатели, розетки и разветвительные коробки. Высверливание отверстий как правило выполняется перфоратором (либо дрелью) со специальной коронкой по бетону:

ЭТАП 3 (Монтаж скрытой проводки) Штробление стен

После того как отверстия готовы по намеченным линиям прокладки электропроводки штробим стену. По технологии это делается следующим образом: Сначала специальным штроборезом в бетоне стене выполняются 2 параллельных пропила, после чего бетон между этими пропилами выбиваются перфоратором:

Однако есть и другие способы выполнения штроба, вместо штробореза можно использовать угловую шлифовальную машинку (болгарку), а можно и вовсе заняться высверливанием штроб (но такой способ подойдет только в случае если вам необходимо проложить максимум пару метров кабеля, т.к. способ слишком трудоемкий.):

Видео выполнения штроб:

ЭТАП 4 (Монтаж скрытой проводки) Прокладка кабеля

Теперь в приготовленные штробы необходимо уложить кабель, чтобы кабель в процессе укладки не выпадал из штробы, его необходимо там фиксировать, это можно делать либо прихватывая кабель гипсовой штукатуркой, т.к. она быстро твердеет, либо с помощью специальной скобы:

Видео укладки кабеля в штробу:

ЭТАП 5 (Монтаж скрытой проводки) Установка монтажных коробок

Пришло время закрепить в высверленных, во время второго этапа, отверстиях монтажные коробки (коробки в которые в дальнейшем и будут устанавливаться наши выключатели и розетки). Крепить монтажные коробки лучше на гипсовую штукатурку (Совет: гипс очень быстро сохнет, поэтому разводить лучше небольшими порциями, т.к. есть риск того, что пока вы будете монтировать один подрозетник весь ваш оставшийся раствор превратиться в камень).

Для того что бы закрепить монтажную коробку (подрозетник) необходимо:

  • Очистить наше отверстие от пыли и осколков бетона, после чего смачиваем поверхность отверстия.
  • Наложить в отверстие штукатурку, с расчетом, что бы после установки в отверстие подрозетника по краям не оставалось мест незаполненных штукатуркой, но без фанатизма.
  • Вставляем в отверстие подрозетник, предварительно выломав сверху люк для введения кабеля оказался, данный люк должен оказаться напротив штрабы.
  • Придавливаем коробку до установки «заподлицо» со стеной.
  • После того как раствор подсохнет удалить излишки штукатурки шпателем.

Если вы все сделали правильно у вас должно получиться вот это:

Видео монтажа подрозетников:

ЭТАП 6 (Монтаж скрытой проводки) Завершающий

Ну вот, наконец работа близится к завершению. Теперь зашпаклевываем штробы с кабелем, устанавливаем в монтажные коробки выключатели и розетки, собираем схему электропроводки соединяя провода в разветвительных коробках.

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Монтаж электропроводки своими руками: как грамотно выполнить электромонтажные работы

Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.

Постараемся разобраться, как произвести монтаж электропроводки своими руками, ориентируясь на нормы ПУЭ и соблюдая технику безопасности. Также в этой статье рассмотрим особенности составления проекта, правила ввода электричества в дом и тонкости надежного соединения проводов.

Что потребуется для устройства домашней проводки?

В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.

Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.

Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.

Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия.

Медь считается более ценным материалом по ряду причин:

  • имеет большую плотность тока;
  • отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
  • обладает меньшим сопротивлением при окислении;
  • не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.

Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.

Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:

  • ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
  • ПВС – для подключения светильников;
  • ПВ1 – для электрощитов;
  • ПВ3(6 мм²) – для монтажа СУП.

Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.

Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы.

Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.

Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать автоматический выключатель.

Рекомендации по составлению схемы проводки

Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.

Вот только некоторые из них:

  • проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
  • в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
  • место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
  • оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
  • лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
  • отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
  • выключатели санузла выводят в коридор и др.
Читайте также:  Для чего нужен реостат: принцип работы агрегата, основные разновидности, применение в цепи

Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа). Рекомендуем ознакомиться с правилами проектирования электропроводки в частном доме.

Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ.

Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.

Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.

Важна ли мощность энергопотребления?

Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме.

В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.

Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности.

Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.

Правила ввода электричества в дом

Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП.

Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.

Требования к вводу:

  • при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
  • высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
  • если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
  • минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
  • если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.

Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.

Правила соединения проводов

Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.

Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей.

Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.

Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом.

Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.

Порядок операций монтажа электропроводки.

Разметку выполняют до начала производства штукатурных, окрасочных и других отделочных работ. При этом учитывается удобство пользования, и обслуживания проводки во время эксплуатации при соблюдении правил электро – и пожарной безопасности.

Разметка трассы и основных осей размещения электрооборудования и светильников производится следующим образом: на полу или потолке наносят отметки в виде черной полосы шириной 10-12 мм и длиной 120-150 мм.
Разметку производят с помощью рулеток, а линии отбивают шнуром, окрашенным синькой или сухой охрой. Натянутый шнур оттягивают и резко отпускают для удара по поверхности. Место расположения крепежных деталей отмечают поперечными рисками на отбитой линии.

Трасса для открытых электропроводок должна быть параллельна линиям
строительных конструкций.

При разметке определяют места размещения переходных коробок, крепления электропроводок, отверстий для проводов, кабелей, труб и ниш для щитков.

После этого уточняют размеры элементов электропроводки и их конфигурацию.
На заготовительном участке в соответствии с натурными замерами трасс проводят раскрой проводов для каждого участка трассы.

Концы проводов и кабелей нужно подготовить для соединений, ответвлений и
присоединений к оборудованию (светильникам): их очищают от изоляции, проверяют схемы соединений и маркируют электропроводку.

Подготовленные участки электропроводок монтируют на месте прокладки с помощью различных креплений.

Для того чтобы защитить провода от механических повреждений, в отверстия для их прохода сквозь деревянные или кирпичные внутренние стены дома и межэтажные перекрытия (рис. ) закладывают отрезки металлических или изоляционных труб соответственно.

рис. Прокладка проводов через стену и межэтажнрое перекрытие.

Они должны быть соосны линиям проводки, чтобы не было дополнительных изгибов проводов перед входом в труб.
Концы труб должны выступать на 10 мм из стен и потолков, а верхний конец трубы, проложенной сквозь перекрытие, должен возвышаться не менее чем на 1,5 м над
полом второго этажа.

Концы труб с обеих сторон оформляют фарфоровыми или пластмассовыми втулками.
В них закладывают трубку из хлорвинила или полутвердой резины диаметром
около 15 мм и такой длины, чтобы ее концы выступали из втулок на 10 мм.
Затем сквозь трубку прокладывают провод.

При этом соединения и ответвления проводов разрешается выполнять только внутри ответвительных коробок

Трассы прокладывают по кратчайшему расстоянию между соединяемыми приборами, параллельно и перпендикулярно стенам, перекрытиям и колоннам, с минимальным количеством поворотов, пересечений с технологическими коммуникациями и наименьшим числом разъемных соединений труб; подальше от технологического оборудования, подвергаемого частым разборкам, от мест, опасных для обслуживающего персонала, где возможны нагрев до температуры свыше 60*С и механические и химические повреждения; в местах, удобных для монтажа, обслуживания и ремонта.

Трассы прокладки пластмассовых труб и небронированных кабелей на открытых конструкциях и наружных установках выбирают с учетом защиты их элементами
зданий, эстакад от действия прямых солнечных лучей.
Когда направления трубных проводок и других электрических сетей совпадают, рекомендуется выполнять их совмещенными, если это допустимо по условиям
совместной прокладки, в общих каналах, тоннелях и на эстакадах.

Радиусы изгиба труб должны быть не менее 10 наружных диаметров кабеля при температуре до -40*С, для районов с пониженными температурами до -5O*C
допустимый радиус изгиба должен быть не менее 20 наружных диаметров кабеля.
При совместной прокладке технологических труб и электрических проводок по установленным сборным конструкциям кабели располагают ниже труб.

Расстояние между коробами и трубопроводами с горячими жидкостями или газами должно быть: при параллельной прокладке – до трубопроводов, проходящих с любой стороны, не менее 250 мм;
при пересечении до трубопроводов, проходящих под коробами или с их боков,
не менее 100 мм; над ними – не менее 250 мм.

По стенам, колоннам, перекрытиям наносят линию трассы, затем размечают места крепления и установки поддерживающих конструкций и других элементов трассы, проверяют правильность разбивки трассы на соответствие ее проекту.

B качестве межэтажных перекрытий в жилых и гражданских зданиях применяют многопустотные железобетонные панели.
Пустоты этих панелей часто используются для прокладки в них проводок.
В местах, где требуется вывод проводов к светильнику, и для его крепления на
нижнем этаже пробивают проходы (обычно с помощью пороховой ударной
колонки УК-6).
Отверстия размечают так, чтобы они по возможности приходились по центру
пустот панели, для этого надо ознакомиться с размерами конструкции, имея в виду,
что панели стандартные. В каждом отдельном случае необходимо предварительно проверить эти расстояния на панелях, примененных на данном объекте, после чего приступить к разметке.

Борозды для скрытой электропроводки пробивают в кирпичных, бетонных и гипсолитовых строительных конструкциях.
Пробивка борозд в железобетоне, как правило, недопустима.
Для образования борозд шириной 8 мм и глубиной 20 мм в гипсолите или кирпиче применяют бороздодел, в котором рабочим инструментом служит дисковая фреза – стальной диск с пластинками из твердого сплава марки ВК6, расположенными
радиально в виде зубьев.
Каждая пластинка имеет задний угол резания 15°.
К работе приступают после выполнения разметки борозд, проверки исправности
бороздодела опробованием его работы вхолостую.
При работе ручку включения удерживают правой рукой.
По мере наполнения пылесборника его очищают.

Большого поперечного размера борозды пробивают электрическим или
пневматическим молотком или ручным перфоратором.
Для получения борозд правильной формы после предварительной разметки
бороздоделом намечают контурные линии, а затем пробивают среднюю часть
молотком или ручным перфоратором.

Правила крепления проводов и кабелей при прокладывании электропроводки

В современном жилище используется большое количество бытовых приборов разной мощности, которые работают на электроэнергии. По этой причине домашняя электропроводка имеет множество разветвлений. Все отдельные участки нужно правильно и надежно зафиксировать, чтобы электросеть работала качественно. При монтаже проводящих кабелей и проводов пользуются правилами и рекомендациями, установленными ПУЭ.

Основные правила прокладывания проводов и кабелей

Безопасность и надежность всей электросети в квартире напрямую зависит от правил прокладки электропроводки. Для создания качественной электросети нужно соблюдать следующие требования:

  • Для помещения, особенно в новостройке, обязательно создается проект снабжения электричеством. На плане отмечается схема разводки, необходимые материалы, места установки щитка, распределительных коробок, розеток, выключателей.
  • Расчет сечения проводников, выбор материала кабелей. Лучше выбирать медный проводник. Оптимальный бюджетный вариант – изделия марки ВВГ.
  • Применение автоматов для отключения электропитания в случае аварийной ситуации. На каждую группу устройств ставится свой автоматический выключатель. На мощные электроустановки – на 25 А, на розетки – 20 А, на освещение достаточно номинала 16 А.
  • Ряд бытовых приборов требует прокладки проводов по отдельным линиям. Это электроплиты, мощные потребители электричества, освещение, розетки.

Во время монтажа обязательно нужно обесточить помещение. Все работы выполняются с соблюдением техники безопасности.

Подготовительные работы

Заранее следует подготовить все материалы. Нужно отмерить и нарезать необходимое количество шнуров, тросов, труб, розеток, распределительных коробок, крепежных деталей. Подбирается подходящий инструмент – в качестве основного выступает перфоратор. Потребуются нарезные коронки для сверления, шуруповерт, монтажный инструмент.

Когда все подготовлено, выбирается способ прокладки и начинается монтаж электропроводки. Как правильно закрепить кабель, зависит от метода прокладки.

Критерии выбора способа прокладки

Каким образом проложить электропроводку в доме, определяется разными факторами:

  • условия окружающей среды;
  • место размещения;
  • схема электросети, размеры и сечения проводов.

К условиям окружающей среды относятся температурный режим и влажность. Эти показатели могут повлиять на целостность изделия. Если будет повреждена изоляция вследствие неправильного подбора проводника под климатические условия, повышается риск поражения человека электрическим током или возгорания. Каждый кабель имеет свои условия эксплуатации, которые обязательно должны выполняться. На руках должны быть резиновые перчатки, весь инструмент должен иметь заизолированные рукоятки.

От выбора места прокладки зависит способ монтажа, безопасность и удобство использования. Немаловажным пунктом является возможность проверки электропроводки на работоспособность.

Фиксация кабелей при разных видах проводки

На способ монтажа проводов влияют тип проводки, категория квартиры, материал здания. Выделяют два способа прокладки – открытый и скрытый. Каждый из методов имеет свои положительные и отрицательные черты, и для каждого используются свои крепежи для проводов к стене.

Открытая электропроводка

Открытая проводка обычно выбирается в случае невозможности сделать скрытую. Укладка проводов производится в специальные кабель-каналы и коробы. Крепление проводов осуществляется с помощью клипс на стены и потолок. К недостаткам можно отнести визуальную составляющую – провода видны и могут не вписаться в интерьер, что нарушит эстетичность комнаты. Основные преимущества – легкость монтажа, высокая скорость реализации, доступ к проводам.

Чаще всего открытая электропроводка используется а следующих случаях:

  • Создание электросети во вспомогательных помещениях. К ним относятся гаражи, чердаки, подвалы.
  • Отсутствие в помещении кабельных каналов.
  • Оформление дизайна жилого помещения в стиле ретро или другом, в который вписывается открытая проводка.

Вне зависимости от области использования провода можно закреплять разными способами.

Декоративные коробы, как еще называют кабель-каналы, создаются из пожаробезопасного полимера. Они нашли широкое распространение в офисах, деревянных домах и на дачах.

Изделия представляют собой длинные коробы с крышкой, которая крепится к основанию боковыми защелками. Имеют разное сечение – треугольное, прямоугольное. Также встречаются каналы сегментного типа, рассчитанные на установку на незащищенном напольном креплении.

Внутри канала могут быть перегородки, позволяющие сформировать отдельные секции под жгуты.

Прокладка проводки требует использования различных дополнительных элементов, позволяющих прикрепить канал:

  • углы;
  • концевые заглушки;
  • переходные детали;
  • стыковые накладки;
  • основания для монтажа выключателей, розеток, сенсоров.

Кабель-канал имеет хорошие эстетические свойства, легко монтируется и надежно фиксируется. Он защищает проводники от внешнего воздействия, в том числе механического, на протяжении всего срока эксплуатации. Основным креплением является шуруп, который ввинчивается в заранее установленную пластиковую коробку. Крепеж провода к стене осуществляется на расстоянии 50 см.

Одним из самых распространенных видов держателей являются пластиковые и металлические скобы. Они представляют собой небольшую деталь, у которой есть выемка под круглый кабель и отверстие для крепежа. На пластиковых изделиях фиксатор уже установлен в корпус. Бывают разных размеров.

Металлические приборы могут устанавливаться на зажим и прижим. Последние могут быть одно- и двухлапковыми.

Функциональным аналогом скоб является дюбель-хомут. Отличие заключается в способе крепления. Для монтажа хомута сначала делается отверстие, затем его надевают на кабель и вставляют в проделанную дыру. В случае монтажа дюбеля для проводки на стене также выполняется функция пластикового воздушного подвеса.

Пластиковые клипсы также считаются популярными крепежными компонентами. Они удерживают кабель за счет сжимающего действия пружин. Основной фиксирующей частью является шуруп, но доступны и изделия для клеевого монтажа. По размеру подходят для установки одного проводника. Также могут применяться для фиксации трубок и каналов. Бывают разных диаметров.

Изоляторами называют небольшие бочонки с круговым пазом, который смещается от центра, и отверстием в середине для болта. Благодаря сглаженности кромок корпуса изоляция дополнительно защищается от повреждений. Внешне выглядят эстетично. Ранее изготавливались исключительно из керамики и были белого цвета, но сейчас цветовая гамма расширилась из-за популярности оформления помещений в стиле ретро.

Самое распространенное применение – фиксация витого кабеля. Рекомендуемое расстояние составляет 50 см, но оно может увеличиваться до 80. Подбор зависит от степени провисания проводника.

Универсальным крепежным элементом является хомут-стяжка. Он часто используется в составе других крепежных деталей. Представляет собой пластиковый ремешок с центральным замком. На ремне есть рифленая часть, которая позволяет надежно зафиксировать конец стяжки в замке и не дает ему выскользнуть.

Такие крепежные компоненты нередко используются при раскладке проводов и труб на кабельных лотках. Основное преимущество – легкость использования.

Скрытая электропроводка

В случае скрытой прокладки кабели не видны глазу. Они устанавливаются в стене в специальные штробы. Такой вид прокладки активно применяется при наличии подвесных и натяжных потолков. Благодаря установке в стену эстетические требования к фиксаторам не предъявляются. Выполняется во всех комнатах квартиры (кухня, спальни, гостиная).

Площадка с монтажным отверстием – самый простой крепеж. Представляет собой пластиковую деталь с одной или двумя проушинами на лицевой стороне. После монтажа каркасной площадки проводник можно крепить стяжками.

В продаже можно найти площадки с интегрированным пластиковым хомутом. Они используются реже. Сама площадка может крепиться на клей или шуруп.

Дюбель-хомут представляет собой комбинацию дюбеля с монтажной площадкой. Такое устройство предполагает использование отдельной стяжки, но встречаются изделия с интегральным компонентом. Чтобы улучшить прочность фиксации, вместо насечки может делаться оребрение стержня круглыми участками. Крепление становится надежным за счет того, что дюбель забивается в отверстие с диаметром меньшим, чем диаметр оребрения.

Для крепления проводников в штробах используются быстросохнущие составы. Самыми популярными являются гипс и алебастр. Для фиксации необходимо замазывать смесью участки на кабеле через каждые 50 см.

К преимуществам можно отнести низкую стоимость, высокую скорость монтажа и отсутствие необходимости покупки дополнительных деталей. Основной минус – малая емкость канала, позволяет удерживать не более двух проводов. Не подходит для укладки в штробы гофротруб.

Зажимы по своей конструкции похожи на клипсы. Основное отличие – крепление с помощью жесткого интегрального хомута. Бывает групповое исполнение зажимов, позволяющее фиксировать одновременно несколько проводов или пластиковых труб.

Такие устройства стоят дороже классических клипс за счет повышенной сложности конструкции. Позволяют фиксировать кабель с разным диаметром, что и является основным преимуществом. Также могут выполнять функцию свободной поддержки проводника.

Реже в монтаже используются липучки из-за своей неэффективности.

Особенности использования элементов точечного крепления

Если производится наружная проводка от столба, лучше применять черные пластиковые изделия. Они изготавливаются из газовой сажи, которая является стабилизатором и защищает проводник от негативного влияния ультрафиолетовых лучей. Пластмасса будет сохранять свой вид и не будет разлагаться.

Грубой ошибкой является фиксация нового кабеля к уже проложенному. Это связано с тем, что крепежные элементы рассчитаны на определенный вес и нагрузку, а дополнительный проводник увеличит эти показатели и приведет к нарушению соединения. Особенно часто такая ошибка проявляется при добавлении линий электропроводки в панельном доме.

Если ставятся однолапковые металлические скобы, нужно следить за тем, чтобы элементы фиксации ставились с одной стороны.

Монтаж электропроводки своими руками

Реально ли провести электропроводку в квартире своими руками? — Вполне, но для этого нужно изучить массу информации. Зато после можно легко и быстро устранить любую неполадку в электросети своей квартиры.

С чего нужно начинать монтаж проводки

Перед тем, как будут штробиться канавки для кабелей и устанавливаться подрозетники, нужно составить схему электропроводки. В этой схеме указывается точное размещение розеток, выключателей, распределительных коробок и проводов.

Желательно точно предусмотреть размещение и размеры мебели, и даже той, которую планируется покупать в будущем. Это очень важно для правильного размещения розеток и выбора их количества.

Совет! Если пока точно неизвестно, сколько электроприборов будет находиться в комнатах, то нужно ориентироваться на нормативные требования: в жилых комнатах — 1 розетка на 6 м2, ванной и кухне — 2 розетки на 6 м2.

При составлении схемы нужно особое внимание уделить ванной комнате, так как здесь всегда повышена влажность и нужно по максимуму защитить все электроустройства и проводку.

После создания схемы, где все размеры примерные, нужно сделать на стенах разметку, где точно будут указаны все параметры — это поможет правильно проложить кабельную трассу.

При разметке нужно обязательно соблюдать нормативные расстояния между горизонтальной проводкой и потолком (не менее 10.5 см от потолка) и между плинтусами (не менее Проводка, расположенная вертикально, должна располагаться на расстоянии 10 см от оконных и дверных проемов.

Очень важно, чтобы проводка не соприкасалась с металлическими строительными конструкциями и газовыми трубами (расстояние не менее 40 см).

Все провода должны быть проложены или вертикального, или горизонтально — сокращать путь, прокладывая кабель по диагонали стены до ближайшей розетки, нельзя. Хаотично расположенная электропроводка, в дальнейшем станет сильной помехой во время сверления стен для каких-либо нужд.

Способы прокладки проводов

Существует 3 метода прокладки проводки:

Самым распространенным считается скрытый метод, когда проводка прокладывается под штукатурным слоем в штробах, либо же в гипсокартонных перегородках в специальном рукаве. Однако он и самый непрактичный, так как для ремонтных работ придется разрушать штукатурный слой.

Комбинированный способ наиболее распространен в офисных помещениях, а открытый — в домах (обычно очень старых или деревянных), где невозможна скрытая прокладка.

Как прокладывается скрытая проводка

Скрытая проводка располагается в специальных пустотах элементов здания: перегородках, подвесных потолках, в полу, плитах перекрытия. Для прокладки проводки в квартире нужно проштробить канавки глубиной до 2 см и сделать углубления для выключателей и розеток. Далее штроба заштукатуривается предварительно приготовленным раствором.

Очень удобно, когда провод проложен в защитном рукаве.

Это позволяет в дальнейшем без разрушения штукатурного слоя заменять или ремонтировать проводку.

При прокладке проводов в ванной, нужно обязательно защитить их ПВХ-оболочкой.

Важно! Защита проводов оболочкой из металла или стальными трубами — является грубейшим нарушением электробезопасности.

Как прокладывается открытая проводка

Открытая проводка располагается в плинтусах или пластиковых трубах на любой удобной высоте. Все, что нужно при прокладке такой проводки — это максимальная защита от возможного возгорания во время различных неполадок.

Обеспечить такую защиту можно, выполняя следующие правила:

Не компонуйте вместе силовой, слаботочный и осветительный провода

Выбирайте плинтус из электроизоляционных негорючих материалов

Не размещайте провода в местах частого перемещения людей

Установка УЗО — устройств защитного отключения

Установка УЗО в современной квартире стала обязательной, поскольку благодаря им повышается электробезопасность и скорость ремонта неполадок в электросети.

Выбирая УЗО для ванной комнаты, нужно смотреть только на приборы класса А, которые могут выдержать силу тока до 30 мА.

Для розеток нужны автоматы класса B на 25 А и на 30 А.

Для осветительной линии нужны УЗО класса B на

Наиболее удобными являются УЗО, совмещенные с автоматическим выключателем, который сможет обезопасить электролинию от кроткого замыкания и утечки.

Как правильно выбрать провод

Для прокладки электропроводки лучше всего выбирать медный провод, так как он обладает самой лучшей электропроводностью, лучше гнется и при этом считается менее ломким.

В квартире понадобится несколько типов таких проводов:

ВВГ-5*6 — провод с сечением в 6 мм2 (для питания).

ВВГ-3*2.5 — провод с сечением 2.5 мм2 (соединяет щиток с распределительной коробкой, а распределительную коробку с розетками).

ВВГ-3*1.5 — провод с сечением 1.5 мм2 (необходим для соединения распределительной коробки с выключателями и осветительными приборами).

ВВГ-2*6 — провод с сечением 6 мм2 (соединяет распределительный щит со щитом освещения).

Монтаж скрытой и открытой электропроводки

Монтаж скрытой проводки в квартире

Для монтажа скрытой проводки нужно проштробить отверстия в стенах. Для этого понадобятся соответствующие инструменты: болгарка с алмазным диском, режущим бетон, молоток и монтажное зубило.

При помощи этих инструментов выдалбливаются углубления в стене с такими параметрами:

После того как углубления будут подготовлены, необходимо нарезать все кабеля на нужные куски кабеля (+10 см к каждому куску для соединения их между собой). Все кабеля после нарезки затягиваются в гофру.

Теперь все кабеля нужно вставить в штробу и закрепить в ней при помощи строительной смеси. Смесь укладывается небольшими отрезками — через каждые 50 см.

В тех местах, где провода будут отходить к выключателям и розеткам, производится установка распределительных коробок.

После установки распределительного короба, в него заводятся, соединяются и изолируются все провода.

Затем провода протягиваются к розеткам и выключателям и заводятся в подрозетники, которые после этого обмазываются вокруг раствором.

Монтаж открытой проводки

При монтаже открытой проводки нужны будут специальные короба или же кабель-каналы. Именно в них будет укладываться провод.

Первое, что нужно сделать — это наметить места прокладки проводов и просверлить отверстия под дюбели на промежутках по 0.5 метра. Затем можно поставить короба, проложив в них провод, и закрепить их саморезами.

Далее устанавливаются розетки, выключатели и распределительные короба — все точно так же, как и в случае со скрытой проводкой, разве что не нужно штробить отверстия.

Важно! После соединения всех проводов (и для закрытой, и для открытой проводки), нужно обязательно проверить верность прокладки проводки тестером, а уже потом закрывать короба крышками и подключаться к общей сети.

Как устанавливаются розетки и выключатели

Монтаж розеток и выключателей также разделяется на: открытый и скрытый способы.

При скрытом при помощи специальных насадок на перфораторе выдалбливаются отверстия. Размер насадок подбирается в соответствии с размерами подрозтеника.

При открытом способе подрозетники просто крепятся к стене на клей или при помощи саморезов, шурупов.

Подключение к общей электросети

Чтобы в доме, наконец, появилось электричество, и все труды на прокладку проводку оправдали себя, нужно подключиться к общей электросети. Для этого нужно получить разрешение на подачу электроэнергии и напряжения. Как это сделать? Для этого потребуется заключить договор с компанией, которая проведет приемо-сдаточное испытания и вынесет решение о подключении дома к источникам электроэнергии.

Все приведенные здесь указания являются общими, поэтому каждый владелец квартиры или дома должен, прежде всего, ориентироваться на индивидуальные особенности своего жилища, и в соответствии с ними начинать прокладку электропроводки.

Видео по монтажу проводки

В помощь каждому хозяину 4 части видеоролика о правильной прокладке проводки. Подробный и понятный пошаговый курс.





Открытая (наружная) проводка — достоинства и недостатки, требования, особенности монтажа

Открытая проводка – это наиболее простой способ прокладки электрических линий. В отличие от скрытой она прокладывается не в толще строительных конструкций, а над их поверхностью. В современных домах она используется очень редко. В то же время такой метод требует намного меньше времени и связан не с такими большими трудозатратами, как прокладка линии закрытого типа. Отсутствует и необходимость в штроблении, благодаря чему практически не нарушается целостность потолка и стен.

Если вы не планируете провести во всем доме проводку в стиле ретро, то открытый метод лучше использовать только на отдельных участках, допустим, в том случае, когда вам нужно незначительно расширить линию. В противном случае большое количество проводов, которые прекрасно видны невооруженным глазом, будет портить интерьер.

Монтаж открытой электропроводки требует тщательной подготовки. Такой способ установки связан с определенными правилами, требующими неукоснительного соблюдения.

Требования к установке электрической проводки открытого типа

Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.

Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:

  • Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
  • Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
  • Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
  • Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
  • Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.

Необходимо обеспечить возможность легкого доступа к крышке последних. Если влажность в помещении достаточно высока, для улучшения герметичности на крышках распредкоробок устанавливаются прокладки.

  • Защитный слой проводника должен сохраняться в целости по всей длине, вплоть до подсоединения жил к розетке, выключателю или электрическому прибору.

  • Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
  • При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
  • Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
  • Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.

Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.

Особенности установки электрической линии открытого типа

Открытый способ монтажа электропроводки чаще всего используется при прокладке провода над плинтусом, в местах стыка стен с потолочными плитами, а также в углах комнат. Используемый проводник должен быть идеально ровным.

Если открытая проводка прокладывается в квартире с подвесными потолками, то кабель следует прикреплять к стенам. При большом количестве проводов стоит воспользоваться пропускными каналами.

Просто вести электропровод по подвесному потолку нельзя ни в коем случае. Монтаж соединительных, а также ответвительных коробок нужно производить так, чтобы доступ к ним не был затруднен.

Пример монтажа розетки открытой электропроводкой на видео:

Достоинства и недостатки внешней проводки

Как и любой другой метод прокладки коммуникаций, монтаж открытой электропроводки имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

  • Легкость установки.
  • Минимальное нарушение целостности стен (потолка).
  • Отсутствие нужды в дополнительном оборудовании.

Имеет открытая электропроводка и свои недостатки. Они таковы:

  • Малопривлекательный внешний вид.
  • Необходимость учета технических норм помещения.
  • Необходимость строгого соблюдения при монтаже норм пожарной и электрической безопасности.

Конечно, не всегда наружная проводка выглядит в квартире непрезентабельно. Например, винтажная линия в стиле ретро может стать отличным дополнением интерьера и придать дому очарование старины. Но, во-первых, элементы для такой проводки стоят дорого, а во-вторых, монтировать ее стоит, только если дизайн помещения выдержан в соответствующем стиле.

Пример готовой открытой электропроводки, проложенной в кабель-каналах на видео:

Монтаж проводки в жестких трубах

В последнее время многие люди открывают для себя установку внешней проводки с использованием жестких труб из пластика. В этом случае кабели помещаются внутрь трубопроводов, которые затем на специальных опорах фиксируют к стенам. Для облегчения такой установки разработано большое количество вспомогательных устройств (тройники, кабельные муфты, Т-образные разветвления).

Основным преимуществом такого монтажа является высокая степень защиты электрических проводников от воздействия воды, а также от повреждений механического характера.

В связи с этим такой способ монтажа чаще всего используется в погребах, гаражах и подвальных помещениях. Но это не значит, что наружная электропроводка не может быть проложена таким способом на дачном участке, в городской квартире или загородном доме, поскольку внешне изоляционные трубы выглядят вполне привлекательно.

Особенности монтажа открытой электропроводки в трубах IRL

При прокладке электрической линии в изоляционных трубах нужно помнить некоторые важные моменты:

  • Трубопроводы должны крепиться к стенам таким образом, чтобы расстояние между ними составляло от 80 см, при этом от электрического прибора или элемента до ближнего фиксатора должно быть не менее 10 см.
  • Соединять кабели между собой можно только на клеммах электрических элементов или внутри специальных соединительных коробок.

Соединение проводников в трубах недопустимо.

  • Радиус изгиба трубопроводов должен быть больше их диаметра как минимум в 6 раз.

Для такого вида монтажа предусмотрены специальные фиксирующие приспособления. Список их можно найти как в интернете, так и в специальной литературе.

Если по какой-либо причине купить специальные фиксаторы вы не можете, для установки изоляционных труб можно воспользоваться обычной строительной перфолентой. Для этого нужно отрезать от мотка кусок нужной длины и закрепить ее на поверхности. Концевые крепления нужно делать под углом и немного от себя, чтобы лента не провисала. Затем труба крепится стяжками по всей длине. Иногда, при невозможности достать специальные фиксаторы, крепление с помощью перфоленты может оказаться вполне удачным решением.

Пример монтажа трубопровода для электропроводки на видео:

Необходимые инструменты для монтажа проводки в трубах

Такой метод установки не требует большого количества инструментов. Для работы вам понадобятся:

  • Разметочный шнур.
  • Перфоратор (для работы с бетонными стенами). К этому аппарату потребуется также сверло нужного диаметра.
  • Отвес.
  • Рулетка.
  • Молоток.
  • Строительный уровень.
  • Ножовка по металлу.

Для соединения на сложных участках понадобится две муфты, а также гофра. Установка трубопроводов производится таким образом, чтобы внутри них не скапливалась влага. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество резинового уплотнителя, который устанавливается в месте стыка трубы с электрическим элементом.

Желательно пользоваться усиленными уплотнениями, соответствующими диаметру изоляционной трубы. При установке манжета должна небольшой частью проникать в электроустановочное изделие.

Если нет уплотнительной манжеты, то провод рекомендуется вводить снизу.

Достоинства и недостатки метода

К плюсам монтажа электрической проводки в изоляционных трубах относятся:

  • Легкость установки.
  • Дополнительная защита проводников от механических повреждений и воздействия влаги.
  • Привлекательный внешний вид.

Минусы у этого способа следующие:

  • Необходимо точно подбирать трубы по размеру.
  • Требуется довольно много дополнительных принадлежностей.

В целом установка открытой проводки в трубах является вполне рабочим методом, который позволяет надежно защитить кабели от повреждения и придать линии элегантность.

Заключение

В этом материале мы рассказали о том, что такое открытая проводка, каковы ее особенности и как производится ее монтаж различными способами. Эта информация поможет вам определиться с выбором типа проводки, а при необходимости — провести линию электропитания своими руками.

Добавить комментарий